Në bregdetin perëndimor të Italisë ndodhet ishulli Palmarola, i cili nuk ka vendbanime apo rrugë. Nuk ka energji elektrike, sinjal telefoni celular dhe as terminal tragetesh. Shumicën e ditëve, e vetmja mënyrë për të arritur në ishull është me varkë të vogël nga Ponza, tetë kilometra përtej Detit Tirren.
Është pak në perëndim të Romës, mjaftueshëm afër për një udhëtim njëditor, por mjaftueshëm larg sa trafiku, turmat dhe lëvizja e vazhdueshme e kryeqytetit italian të japin ndjesinë sikur ndodhesh në një planet tjetër. Ndërsa forumet, shatërvanët dhe sheshet e Romës tërheqin miliona vizitorë, Palmarola anashkalohet kryesisht në axhendat turistike. Shumë turistë nuk kanë dëgjuar kurrë për të dhe shumë romakë nuk shkojnë kurrë në atë ishull, shkruan N1 Sarajevë .
Ajo që tërheq kalimtarët nuk është infrastruktura apo komoditeti, por mungesa e tyre. Palmarola ngrihet pjerrët nga uji në shkëmbinj vullkanikë, i mbushur me shpella detare dhe gjire të ngushta. Ka vetëm një plazh, një rrjet shtigjesh këmbësorësh që të çojnë në brendësi të vendit dhe pak shenja të zhvillimit modern.
Të shkosh në ishull nga Roma përfshin një tren për në portin e Anzios, një traget për në Ponza dhe më pas një marrëveshje me një peshkatar ose pronar privat varke për udhëtimin e kthimit. Pa banorë të përhershëm, Palmarola është një destinacion i formësuar më shumë nga moti, gjeologjia dhe stinët sesa nga turizmi.
Në ishull ka vetëm një restorant, O’Francese, i cili shërben peshk të freskët dhe jep me qira një numër të kufizuar dhomash të thjeshta të gdhendura në shpella të vjetra peshkimi në shkëmbinj. Vizitorët rezervojnë muaj më parë dhe qëndrojnë me ushqim të plotë, me çmime nate që fillojnë nga 150 euro ose 175 dollarë. Maria Andreini, një punonjëse 44-vjeçare e IT-së nga Treviso në Italinë veriore e cila punon nga distanca, viziton Palmarolën çdo verë me bashkëshortin e saj Marian, një menaxher banke.
“Ka kaq shumë për të bërë dhe kaq pak për të bërë. I kalojmë ditët duke bërë snorkeling dhe duke bërë banja dielli në plazhin e restorantit, i cili është bërë me guralecë rozë korali. Natën shtrihemi në plazh dhe shikojmë yjet, ecim me pishtarë. Në agim pronarët tanë na zgjojnë për të na çuar në këmbë në majën më të lartë të ishullit për të parë lindjen e diellit. Është e mrekullueshme”, tha ajo.
Rrënojat e lashta
Shtigjet për këmbësorë të çojnë nga plazhi në brendësi të vendit, duke u ngjitur në rrënojat e një manastiri mesjetar dhe mbetjet e një vendbanimi prehistorik.
“Për darkë hamë peshk të freskët nga rrjeta. Gjatë gjithë javës ndihemi sikur po përjetojmë një përvojë të lashtë anijeje të mbytur, pak si Kremenko me pushime”, thotë Andreini, e cila i këshillon vizitorët të marrin me vete çizme ecjeje së bashku me rrobat e plazhit.
Ajo thotë se ka udhëtuar shumë, përfshirë Maldivet, por mendon se Palmarola është e pakrahasueshme. Peizazhet e saj janë “magjepsëse”, shton ai, “dhe është në oborrin tim – Itali. Është e vështirë të besohet se mund të mburremi me një vend kaq fantastik”.
Përtej plazhit kryesor, bregdeti i ishullit është më mirë të eksplorohet me varkë. Shkëmbinjtë formojnë shkëmbinj deti, tunele dhe shpella, dhe ujërat përreth tërheqin zhytës, kajakistë dhe zhytës me scuba. Të vetmet kafshë që vizitorët ka të ngjarë të hasin në tokë janë dhitë e egra, të cilat fshihen midis palmave të ulëta që i japin ishullit emrin e tij.
“Është një udhëtim prapa në kohët parahistorike kur njerëzit e shpellave mblidheshin këtu në kërkim të obsidianit të zi të çmuar, i cili është ende i dukshëm në vijat e zeza të shkëmbit dhe përdorej për të bërë armë dhe vegla”, tha historiani vendas Silverio Capone për CNN. “Shumë pak ka ndryshuar në peizazh që atëherë.”
Capone jeton në Ponza, ishullin më të afërt dhe pikën e nisjes për në Palmarola, të cilën ai e viziton rregullisht, ndonjëherë duke e çuar djalin e tij adoleshent në udhëtime kampingu në natyrë gjatë fundjavave me miqtë. Ai thotë se ishulli ishte i pabanuar për një kohë të gjatë.
“Palmarola ka qenë gjithmonë një ishull i shkretë, gjë që e bën të veçantë. Romakët e lashtë e përdornin atë si një pikë vëzhgimi strategjik detar në Detin Tirren për flotën e tyre perandorake, por ata kurrë nuk e kolonizuan atë”, tha ai.
Ritual i shenjtë
Pronësia e ishullit daton që nga shekulli i 18-të, kur familjet napolitane të dërguara për të kolonizuar Ponzën mundën ta ndanin Palmarolën midis tyre. Sot ai është në pronësi private, i ndarë në parcela të shumta që mbahen nga familje që ende jetojnë në Ponzi.
Në shkëmbinj, shpella të vogla janë shndërruar në banesa të thjeshta private, disa të lyera me të bardhë dhe blu. Peshkatarët historikisht i kanë përdorur ato si strehimore gjatë stuhive dhe shumë pronarë ende i mbajnë të mbushura në rast se moti pengon kthimin në Ponza.
Një faltore e vogël e bardhë kushtuar Shën Silverit ndodhet në majë të një shkëmbi deti. Silveri, një papë i shekullit të gjashtë, u internua në Palmarola dhe besohet se ka vdekur atje.
Çdo qershor, peshkatarët lundrojnë nga Ponza në Palmarolo për festën e San Silverio, duke çuar lule në kishëz dhe duke parakaluar me varkë një statujë prej druri të shenjtorit. Pjesëmarrësit ngjiten me radhë shkallët e pjerrëta prej guri për në kamaren më të lartë, ku ndodhet altari kryesor, për t’u lutur dhe medituar.
“Është një ritual i shenjtë. Ne i lutemi atij çdo ditë. Shumë burra nga Ponza, si unë, janë emëruar sipas shenjtorit, i cili është shenjti ynë mbrojtës. Ne besojmë se shpirti i tij ende jeton në ujërat e Palmarola-s”, thotë Capone.
Legjendat lokale tregojnë për marinarë të zënë në stuhi që iu lutën Shën Silverit dhe shpëtuan.
“Shfaqja e shenjtorit, duke u ngritur nga uji, i shpëtoi ata dhe i solli shëndoshë e mirë përsëri në Palmarola, ku mbijetuan për javë të tëra në streha shpellash”, përfundoi Capone.
