Kanadukathan ndodhet rreth një orë e gjysmë larg me makinë përgjatë autostradave rurale nga aeroporti më i afërt. Ka shumë karakteristika që udhëtarët do të prisnin nga një fshat i largët i Indisë Jugore: lopë që kullosin lirisht përgjatë rrugicave me pluhur dhe të mbuluara me barëra të këqija, pishina tempulli ku besimtarët lahen para lutjeve dhe punishte artizanale me vrima për endje dhe gdhendje në dru.
Ajo që vjen si surprizë, edhe për ata që e kanë bërë kërkimin e tyre, është se në vend të banesave të thjeshta, rrugët e fshatit janë të mbushura me kilometra të tëra me pallate historike kolosale.
Vilat dhe pallatet gjigante janë të organizuara në një model rrjete, secila vetëm pak metra larg fqinjëve të saj. Secila është unike; një përzierje shumëngjyrëshe balustradash italiane, kullash si kështjella, kolonash klasike prej mermeri, dyerve të mëdha prej druri tik birmanez dhe statujave hindu.
Dhe Kanadukathan është vetëm një nga 73 fshatrat dhe dy qytetet në zonën e njohur si Chettinad në rajonin Tamil Nadu, që vlerësohet të jetë shtëpia e rreth 10,000 prej këtyre rezidencave të jashtëzakonshme dhe të papërshtatshme – shumë prej tyre të braktisura prej kohësh ose pa mirëmbajtje. Zgjedhja e stilit të strehimit është me sa duket e çuditshme, por ajo tregon historinë e aftësisë tregtare të një komuniteti, pasurisë marramendëse, shijeve të kultivuara – dhe rënies.
Vitet e fundit, zona e Chettinadit ka parë një rritje të turizmit, pasi hotele të reja janë hapur në vila të restauruara, ture janë bërë të disponueshme dhe aeroporti më i afërt është zgjeruar. Ja pse udhëtarët po vizitojnë këtë rajon rural të Indisë Jugore me thesare arkitekturore të harruara.
Qëndroni në një rezidencë festash të restauruar në Indinë rurale
Duke pasur parasysh largësinë e rajonit Chettinad – një orë fluturim nga Chennai, ku mbërrijnë fluturimet ndërkombëtare, në aeroportin Tiruchirappalli, plus një deri në dy orë udhëtim me makinë – turizmi filloi të rritej vërtet vetëm pas hapjes së hoteleve me shërbime të mira .
Dhe cila ndërtesë është më e përshtatshme për t’u bërë një pronë luksoze sesa një rezidencë historike e mbushur me oborre, salla vallëzimi dhe tarraca në çati?
Hoteli i parë që u hap në zonë ishte Bangala. Ai ende drejtohet nga Meenakshi Meyyappan, e cila e transformoi shtëpinë stërgjyshore të burrit të saj nga një klub ekskluziv për zotërinj në një akomodim për vizitorë në vitin 1999.
Prona ruan ndjesinë e një shtëpie familjare me shije, me mobilje të periudhës të kombinuara në mënyrë artistike me mospërputhje, veranda me hije, një kopsht të harlisur dhe një mori memorabiliesh, nga fotot bardh e zi deri te një vazo e mbushur me bastunë për ecje .
Pavarësisht elegancës së tij, duket modest në krahasim me hotelin e fundit që ka zënë vendin e një rezidence historike në fshatin Kanadukathan. THE Lotus Palace , në pronësi të grupit THE Park Hotels, i mahnit vizitorët me një fasadë të shfrenuar, të lyer fllad, me balustrada, pilastra, urna dhe ballkone të kuqe, blu mbretërore, okër dhe të bardhë.
Kolonat klasike jonike ndodhen pranë një statuje blu elektrike të perëndisë hindu Krishna, dhe petalet e lotusit dekorojnë harqet e stilit të Rilindjes në një bashkim të shkëlqyer kulturor.
Stafi i veshur me sari tradicionale pambuku ngjyrë jeshile fëstëku i shoqëron mysafirët poshtë portikut të mbështetur nga shtylla të rënda prej druri sateni dhe përmes një dere prej druri tik të gdhendur thellë me motive virtuoze gjethesh dhe të zbukuruar me papagallë të zinj që hanë speca djegës.
10,000 pallatet e harruara të tregtarëve Chettiar
Ajo që i bën këto prona kaq lehtësisht të adaptueshme në hotele është funksioni i tyre origjinal ceremonial. Përveç shtëpive, ato ishin hapësira për të mbledhur klanin dhe për të mbajtur festa të mrekullueshme që festonin ritualet përcaktuese të jetës, nga shpimi i veshëve hindu deri te martesa.
Në rrugët përreth Pallatit Lotus, ka rezidenca të tjera historike të restauruara ku ende jetojnë familjet, për të cilat mund të paguani një tarifë të vogël për t’i vizituar. Në turin e tretë ose të katërt, do të vini re se pallatet ndjekin plane të ngjashme madhështore, me një hyrje me portik, sallë ballore (ose sallë dasmash), tre oborre të bollshme të hapura dhe dhjetëra dhoma që të çojnë si në përdhes ashtu edhe në hapësirat qendrore të sipërme.
Në Pallatin Lotus, bazamenti i ngritur i sallës së përparme funksionon si zonë pritjeje. Fillimisht, kjo hapësirë do të ishte dedikuar për çështje biznesi. Oborri i parë, dikur për aktivitete shoqërore dhe fetare familjare , tani është një zonë e mbushur me dritë e zbukuruar me motive lulesh të ngjyrosura nga piktorët e tempullit aty pranë, ku mysafirët mund të relaksohen.
Oborri i dytë, fillimisht për ngrënie dhe ku flinin gratë, është transformuar në një hapësirë ngrënieje me gjethe dhe me ndriçim të butë. Oborri i tretë, i cili dikur do të kishte qenë vendi i gatimit, tani është zënë nga një pishinë e madhe.
Dhomat e ndryshme që të çonin nga oborret dhe ballkoni i katit të sipërm dikur shërbenin si magazinim – familjet flinin në hapësirat e përbashkëta – dhe tani janë përshtatur në dhoma gjumi.
Sot, shumica e pallateve me pamje të jashtme plot gjallëri dhe hapësira të brendshme ekstravagante duken padyshim të dëshpëruara, me fasada të dëmtuara që kanë nevojë për lyerje dhe bimë që shtyjnë fije përmes tjegullave të çatisë.
Por fisnikëria e tyre, megjithëse e zbehur, është e pashmangshme. Në shekujt 19 dhe 20, një komunitet tregtar i njohur si Chettiarët derdhën pasurinë e tyre të begatë në këto prona – në çdo fasadë është një statujë e perëndeshës hindu të begatisë, Lakshmi.
Çetiarët ishin tregtarë gurësh të çmuar, erëzash dhe kripe që në shekullin e 13-të, por komuniteti bregdetar u detyrua të ikte nga një cunami dhe u tërhoq në brendësi të vendit në një zonë më të lartë të rajonit Tamil Nadu.
Duke pasur parasysh natyrën e shkretë të atdheut të tyre të ri, familja Çetiare vazhduan ta rrisnin pasurinë e tyre duke u bërë huadhënës dhe tregtarë udhëtues. Deri në shekullin e 19-të, ata ishin bërë të domosdoshëm për Perandorinë Britanike. Në fasadën e Pallatit Lotus, dy statuja që fillimisht ishin figura hindu u shndërruan në një ushtar dhe një grua viktoriane, duke reflektuar me shumë mundësi bashkëpunimin e familjes me zyrtarët britanikë.
Mprehtësia e tyre në biznes i çoi ata të krijonin lidhje të forta tregtare me Burmën (Myanmarin), Malajzinë (Malajzinë), Cejlonin (Sri Lanka) dhe Indokinë. Por ata rrallë investonin pasuritë e tyre jashtë vendit, duke i zbukuruar pronat e tyre në atdhe me thesare nga e gjithë bota: dysheme mermeri italiane, pasqyra belge të punuara me xham dhe kolona angleze prej gize.
Rënia e familjes Chettiar
Por këto ditë të qeta nuk do të zgjasnin shumë. Një vizitë në dyqanet antike në qytetin Karaikudi është e mrekullueshme, por edhe kthjelluese. Dyqanet e vogla dhe garazhet e hapura janë të mbushura me abazhurë, enë prej bronzi, piktura tradicionale Tanjor dhe statuja prej druri të shpëtuara (ose të plaçkitura, varësisht se kë pyet) nga vilat.
Ka edhe dyer të tëra prej druri tik – duhen gjashtë burra për ta vendosur një të tillë në pjesën e pasme të një kamioni – rreshta kolonash të gdhendura të ndryshme dhe kasaforta të lyera me delikatesë.
Në shekullin e 20-të, familja Chettiar u përball me goditje shkatërruese për sipërmarrjet e tyre të biznesit, duke filluar me Luftën e Dytë Botërore, e ndjekur nga pavarësia e Indisë dhe një taksë shkatërruese vendase.
Duke mos qenë një komunitet që e pranonte lehtë humbjen, ata në mënyrë pragmatike i ridrejtuan kursimet e tyre të mbajtura fort drejt arsimit, me brezat e rinj që formuan një klasë profesionale bankierësh dhe financuesish.
Por këta Chettiarë vazhduan të kërkonin fatin e tyre jashtë vendit, dhe pallatet madhështore në atdhe, të cilat tashmë vuanin nga pronësia e fragmentuar pasi ishin trashëguar nga një numër gjithnjë e në rritje të të afërmve, u neglizhuan.
Saree pambuku Chettinad dhe ushqime të përshtatshme për një mbret
Hotelet e reja – një guidë lokale tregon se dy prona të tjera që aktualisht po i nënshtrohen transformimit – po u japin disa prej këtyre rezidencave një jetë të re.
Dhe ata po promovojnë gjithashtu traditat e çmuara të rajonit të largët. Artizanatet artizanale ende lulëzojnë. Në Venkatramani Thari Chettinad, vizitorët mund të shohin gishtat e zhdërvjellët të një artizani që end pambuk në një tezgjahu me dorë për të krijuar një sari klasik. Në fabrikën e pllakave Athangudi, gjysmë duzine punëtorësh punojnë me dorë pllaka nga rëra dhe çimentoja lokale, duke derdhur bojë të lirë në modele çuditërisht të sakta.
Jo vetëm që këto punishte janë të arritshme vetëm me makinë, por janë edhe të vështira për t’u gjetur, kështu që hotelet angazhojnë guida lokale dhe ofrojnë transport, duke lehtësuar aksesin në atraksionet e rajonit.
Ka edhe pika interesi që vizitorët e THE Lotus Palace mund t’i vizitojnë në këmbë në mënyrë të pavarur. Dyqani i Nellit, pak më poshtë rrugës, shet punime artizanale tradicionale si shporta kottan dhe peshqirë të endur me dorë. Ajo gjithashtu ka një gamë sarish Chettinad, dhe brenda gjithmonë ka një tërheqje pasi gratë nga qytete jashtë rajonit furnizohen me pëlhura, duke u bërë video miqve për të parë se çfarë ngjyrash duan.
Ushqimi është gjithashtu thelbësor. Duke pasur parasysh dashurinë e tyre për festimet, familja Çettiarë ka tradita kulinare po aq të bollshme sa shtëpitë e tyre.
Në THE Lotus Palace dhe hotele të tjera, mysafirët mund të provojnë përvojën Raja Virundhu – që përkthehet fjalë për fjalë si ‘vakt i denjë për një mbret’.
Kamarierët ndërrojnë mbulesat e tavolinës dhe pjatat me një gjethe bananeje të sapolara, mbi të cilën vendosin 21 grumbuj të vegjël me kafshata të shijshme si oriz mango, pluhur dal me ghee, lulelakër të skuqur dhe mish deleje me kari. Është një proces i gjatë ceremonial, i përshtatshëm në mënyrë perfekte për një dasmë.
Në THE Lotus Palace, ka edhe një çaj të lehtë për t’u shijuar në Dhomën e Kuqe, një sallë pritjeje me llak me temë birmaneze. Harrojini sanduiçët me kastravec të thatë. Stendat me nivele mbërrijnë plot me qofte qengji të erëzuara, qiqra të zbutura me kokos, bhajji banane të papërpunuara dhe ëmbëlsira të bëra me miell dal, jaggery dhe ghee.
Ndërsa shijon kënaqësi të tilla kulinare, i rrethuar nga shkëlqimi historik, është e lehtë të imagjinosh lavdinë e shtëpive të tilla dhe banorëve të tyre në kulmin e tyre, një shkëlqim i të cilave mund të jetë ende në horizont nëse turizmi në zonë mund të vazhdojë t’i japë mbrapsht komunitetit vendas.
