Megjithëse origjina e sallatës është e kontestuar shumë, ka të ngjarë të jetë shpikja e restorantit Caesar Cardini, dhe muajin e kaluar, 30 kuzhinierë meksikanë u mblodhën në Caesar’s për të festuar njëqindvjetorin e sallatës, shkruan Washington Post.
Pas një shekulli, sallata e Cezarit, e cila pohoi trashëgiminë e Cardinit në një tokë të huaj, është bërë një gjuhë universale. Kur e shihni një Cezar, e shijoni në çfarëdo forme.
Vëllezërit Cardini – Cezari, Nereo, Alessandro “Alex” dhe Gaudenzio, erdhën nga Baveno, një qytet në Piemonte të Italisë, dhe jo ndryshe nga Garcia, ata u larguan nga shtëpia në kërkim të një pune më të paguar në biznesin e mikpritjes.
Cezari priste tavolina në hotele në Montreal dhe San Francisko. Ai hapi një restorant, Broën’s, në Sacramento. Kur Prohibition e ktheu Tijuanën në një qytet të lulëzuar, Cezari dhe Alex u bashkuan në një seri restorantesh dhe hotelesh në jug të kufirit, që kujdeseshin për amerikanët e pasur të cilët nuk donin që festa të ndalonte.
Ky është konteksti në të cilin lindi sallata e Cezarit, kur hudhra u bë magjepsëse dhe humori në mënyrë sfiduese. Dhe ashtu si klientët që grumbulloheshin në Tijuana gjatë fundjavave, ajo u kthye në Shtetet e Bashkuara, në San Diego dhe Los Anxhelos, ku restorantet e përsëritën gjerësisht sallatën.
Ashtu si speciet më të shijshme pushtuese, ajo u bë e kudogjendur në menutë e restoranteve italiane të vendit. Receta e nënës sime erdhi nga një vend kontinental i mesit të shekullit në Palm Beach County. Herën e fundit që García udhëtoi për në Dubai, ai vuri re sallatat e Cezarit në gjysmën e restoranteve ku ai darkonte.
Pavarësisht se u rritën në familje italo-amerikane, as Angie Rito dhe as Scott Tacinelli nuk kishin sallatë Cezar në tavolinat e tyre të darkës.
“Nuk ishte diçka në repertorin e gjyshes sime,” thotë Rito, gjyshërit e të cilit emigruan nga Napoli. Por kur çifti hapi Don Angie të Nju Jorkut , odën e tyre për salcën e kuqe amerikane, ata e dinin se duhej të përfshinin një Cezar.
Për të ndryshuar specifikat klasike të Cezarit, Rito dhe Tacinelli dyfishojnë hudhrën (përfshirë të freskët dhe të pjekur), thyejnë një dozë të shëndetshme piper të zi dhe nxisin umami me colatura italiane (një salcë peshku e vjetëruar), Parmigiano-Reggiano 24 muajsh dhe majonezë Kewpie e veshur me MSG.
I veshin zarzavatet me limon, vaj ulliri dhe kripë; grumbullojini ato butësisht në pjatë; dhe derdhni sipër veshjen e hollë të Cezarit, së bashku me një dush Parmigiano-Reggiano.
“Çdo pickim është më interesant se tjetri me xhepa gjethesh të veshura dhe të zhveshura”, thotë Rito. Thërrima buke të thekur të susamit, shton ajo, ngre me kokë rrënjët kineze të sallatës dhe bukët e mbuluar me susam që familja e Ritos shijonte në çdo vakt.
Në të vërtetë, pothuajse çdo gjë mund të bëhet me Cezar me raportin e saktë të açuges, hudhrës, parmixhanit dhe lëngut të limonit: një kokë e pjekur me brokoli, karrota të rruara ose kastraveca të grira.
Kthehu në Caesar’s në Tijuana, sallata që hëngra ndihej më pak si një pjesë muzeale e paprekshme dhe më shumë si një derdhje dylli në Madame Tussauds. Parmixhani dukej në mënyrë të dyshimtë si ai nga një kavanoz, jo nga një rrotë e vjetëruar. Hudhra e grirë, gjithashtu, i ngjante varietetit të përpunuar komercialisht. Pas 100 vjetësh dhe disa neglizhencash, Cezari ka kujdestarë gjithnjë e më të mirë, kuzhinierë që vendosin veten – dhe jo fantazma – në sallatat e tyre.
