Çdo shtator, miliona turistë dynden në Mynih për Oktoberfest. Megjithatë, qendra e vërtetë e kulturës gjermane të birrës shtrihet tre orë në veri në qytetin mesjetar të Bamberg.
Herën e parë që provoj Rauchbier (birrë tymi) jam ulur në Schlenkerla me ndriçim të dobët – një tavernë 600-vjeçare në zemër të qytetit të vjetër të Bamberg . Një aromë e thekur mbush ajrin sikur rrjedh nga trarët e lashtë prej druri që mbështesin tavanin e ulët. Gllënjkën time të parë të lëngut me ngjyrë kafeje e vë rrotull në gojë dhe shijet e mia shpërthejnë me notat e proshutës së pjekur ngadalë. Shija është e pazakontë, por e këndshme; është si djathi blu, kërpudhat ose jamballi – ose e lini mënjanë pas kafshimit të parë ose ndiheni të detyruar të vazhdoni. Për fat të mirë jam në grupin e fundit.
“Sipas një proverb të vjetër, duhet të pish tre Seidla (gjysmë litër) për t’u mësuar me shijen,” thotë Matthias Trum, pronar dhe prodhues i birrës së Schlenkerla, familja e të cilit e ka drejtuar tavernën për gjashtë breza.
Rauchbier është prodhimi i njohur në një qytet me një traditë të pakrahasueshme të prodhimit të birrës. Ndërsa Mynihu shpesh mendohet si zemra e kulturës gjermane të birrës, me miliona turistë që zbresin në kryeqytetin bavarez çdo vit për Oktoberfest , qendra e vërtetë e prodhimit të birrës gjermane qëndron në këtë qytet mesjetar të listuar nga Unesco në 230 km në veri. Bamberg është një alternativë e sofistikuar dhe relaksuese për entuziastët e birrës që preferojnë cilësinë dhe shumëllojshmërinë mbi sasinë e plotë.
Ndryshe nga kushëriri i tij jugor, ku gjashtë fabrika birre kontrollojnë prodhimin dhe shpërndarjen e birrës në Mynih dhe rreth saj, Bamberg është shtëpia e 10 fabrikave të birrës në pronësi të familjes brenda qendrës së qytetit dhe 174 në rajonin përreth Frankonisë së Epërme, që prodhojnë rreth 2500 birra të ndryshme. Me densitetin më të lartë të fabrikave të birrës që gjendet kudo në glob , rajoni pretendon titullin jozyrtar të “Kryeqytetit të Birrës në Botë”.
Sipas Trum, përpara Revolucionit Industrial, çdo birrë e prodhuar në Evropën Veriore ishte një Rauchbier, rezultat i një procesi maltimi që përfshinte tharjen e maltit të gjelbër – elbi që është mbirë por ende i pa tharë – në një furrë të ngrohur nga zjarri i drurit të ahut. Vetëm pasi furra e parë e maltit pa tym u patentua nga Sir Nicholas Halse në Angli më 23 korrik 1635, birrat pa tym u bënë standardi i ri dhe Rauchbier u zbeh në errësirë.
Përderisa disa fabrika birre artizanale ende prodhojnë birrë tymuese sot, ekzistojnë vetëm dy fabrika në botë që e prodhojnë atë sipas metodave tradicionale me operacionet e tyre të mallit – Schlenkerla dhe Brauerei Spezial , një tjetër fabrikë birre Bamberg.
Pse kjo traditë mbijetoi në Bamberg është e paqartë. Një shpjegim është ekonomik: Revolucioni Industrial filloi shumë më vonë në shtetet gjermane sesa në Angli, kështu që metodat e vjetra të prodhimit të birrës mbijetuan më gjatë. Tjetra është e ngjyrosur me nostalgji.
Muret e Schlenkerla janë zbukuruar me harta të skicuara të qytetit dhe vepra arti të mbledhura nga stërgjyshi i Trum, Michael Graser, i cili drejtonte fabrikën e birrës në fillim të shekullit të 20-të dhe bëri përpjekje të mëdha për të ruajtur estetikën e tavernës të shekullit të 14-të. Koleksioni i artit, i cili përshkruan jetën në Bamberg mesjetar, flet për një frymë ruajtjeje që është transmetuar ndër breza dhe vazhdon të ndikojë në praktikat e prodhimit të birrës deri në ditët e sotme.
“Stili ynë modern i jetesës shkon krah për krah me prodhimin masiv,” shpjegon Trum. “Kjo i bën produktet tona të përditshme më të përballueshme, por rezultati është një humbje natyrale e diversitetit. Është vërtet e trishtueshme kur diversiteti i shijeve humbet, prandaj është e rëndësishme të ruhen shijet e vjetra.”
Në vitin 2017, Rauchbier u shtua në Arkën e Shijes së Slow Food , e cila synon të ruajë dhe të rrisë ndërgjegjësimin për traditat e kuzhinës në rrezik të humbjes në botën moderne. Në këtë frymë, Schlenkerla dhe Spezial kanë bashkuar forcat çdo vit që nga viti 2021 – më 23 korrik, ditën kur u patentua furra pa tym – për të festuar Ditën e ruajtjes së birrës së tymit me një program ngjarjesh duke përfshirë turne në fabrikë birre, provë birre dhe një menu të frymëzuar nga Rauchbier. .
Të gjithë kanë birrën dhe fabrikën e birrës së tyre të preferuar. Ne jemi shumë patriotë për diversitetin tonë të birrës; kjo është ajo që e veçon Bambergun – Christine Conrad
Ndërsa Rauchbier është sinonim i Bamberg-ut, fabrikat e tjera të birrës së qytetit ofrojnë shumë më tepër varietete dhe pije speciale që i përshtaten çdo shije. “Jo të gjithë këtu e pëlqejnë Rauchbier,” thotë udhërrëfyesi vendas i turneut Christine Conrad, i cili më fton të provoj një tartuf të shijshëm të mbushur me birrë në Café am Dom . “Të gjithë kanë birrën dhe fabrikën e birrës së tyre të preferuar. Ne jemi shumë patriotë për diversitetin tonë të birrës; kjo është ajo që e dallon Bamberg.”
Ky diversitet është rezultat i një përjashtimi nga një ligj i lashtë. Në të gjithë Evropën, birra prodhohej historikisht në manastire dhe ishte e lidhur me pronësinë e tokës. Megjithatë, fshatrat përreth Bamberg nuk iu nënshtruan të ashtuquajturit Meilenrecht (“milje djathtas”) – një ligj i imponuar nga autoritetet e qytetit që kufizonte të drejtat e prodhimit të birrës brenda një rrezeje prej një milje nga qyteti për një grup të privilegjuar të prodhuesve të birrës – aq rreptësisht. si në pjesë të tjera të Evropës. Arsyeja për këtë është e thjeshtë: ata nuk mund ta zbatonin atë.
Për shkak të vendndodhjes së Bamberg në rrugët e ngarkuara tregtare mesjetare, nivelet e konsumit të birrës në rajon ishin më të larta se gjetkë dhe prodhuesit e birrës brenda qytetit nuk ishin në gjendje të përballonin kërkesën vetëm. Kjo u dha pronarëve të bujtinëve në zonat përreth fuqinë për të injoruar Meilenrecht dhe për të shitur birrën e tyre. Me kalimin e kohës, numri i ndërmarrjeve të tilla u rrit, gjë që shpjegon në një farë mase dendësinë e lartë të fabrikave të birrës në pronësi të familjes në zonë dhe mungesën e mëvonshme të fabrikave më të mëdha të korporatave.
Për arsye praktike, shumë prej këtyre fabrikave të birrës e ruanin birrën e tyre në shtatë kodrat përreth Bambergut. Së pari, rrugët e ngushta me kalldrëm të qytetit të vjetër nuk ishin të përshtatshme për transportimin e sasive të mëdha të birrës dhe, më mirë, prodhuesit e hershëm të birrës zbuluan një rrjet tunelesh në kodrat e krijuara nga nxjerrja e gurëve ranorë në Mesjetë. Temperaturat e ftohta të Felsenkeller (bodrumet shkëmbore) ishin perfekte për fermentimin dhe ruajtjen e birrës.
Disa prej këtyre fabrikave hapën kopshte birre në kodrat drejtpërdrejt mbi bodrumet shkëmbore, duke krijuar një tjetër çuditshmëri unike. Në Bamberg, ju nuk shkoni në kopshtin e birrës, por shkoni në auf den Kellern (“në bodrume”), që do të thotë se një pasdite e qetë e kaluar duke pirë birrë nën hijen e pemëve të gështenjave ka bonusin e shtuar të pamjeve spektakolare të qytetit.
Këshillë:
Dëshironi të kombinoni një atmosferë festivali me diversitetin e birrës Frankoniane? Festivali Sandkerwa – një festival folklorik pesë-ditor në rrugët e qytetit të vjetër të Bambergut – mbahet çdo vit nga e enjtja deri të hënën rreth 24 gushtit.
Është thellë në bodrumet e ftohta të fabrikës së birrës Hellerbräu në Stephansberg – një nga shtatë kodrat – që shijoj për herë të dytë Rauchbier. Shija është më e pastër dhe më e njohur këtë herë, një kombinim i rregullimit të sythave të mia të shijes dhe faktit që birra ende nuk është pjekur plotësisht.
“Kjo ka nevojë për një javë ose dy,” thotë Martin Knab, një profesionist i birrës në pension që bën turne në fabrikë birre në kohën e tij të lirë. Teksa më përshkon nëpër fabrikë birre, duke vënë në provë njohuritë e mia të kufizuara për proceset kimike dhe temperaturat, ndiej një vlerësim të ri për artin e prodhimit të birrës. “Sot ne përdorim kompjuterë dhe softuer për të rregulluar gjithçka sipas njohurive tona të biokimisë moderne; atëherë, e gjitha ishte intuitë dhe përvojë,” tha ai. Në vend që të refuzohet krejtësisht moderniteti, ka të bëjë me ruajtjen e traditave të vjetra duke përdorur metoda moderne.
Por jo të gjitha fabrikat e birrës mund ta përballojnë këtë luks. Shumë fabrika birre më të vogla në pronësi të familjes po mbyllen për shkak të një interesi në rënie për zanatin. “Të rinjtë janë më pak të interesuar për të vazhduar biznesin familjar; ata nuk duan të ndihmojnë gjyshen të rrokulliset dumplings çdo të shtunë në mëngjes,” thotë Nina Schipkowski, drejtore e Muzeut Frankonian Brewing . “Një faktor tjetër është se shumë prodhues të birrës duhet të vendosin midis prodhimit të birrës ose gastronomisë; ata nuk mund t’i bëjnë më të dyja.”
Muzeu ndodhet në një tjetër nga kodrat e Bambergut, në truallin e Manastirit të Shën Michael . Dikur ishte shtëpia e një fabrike birre benediktine e themeluar në 1122, por në vitin 1979 ajo u shndërrua në një muze ku vizitorët mund të mësojnë për traditat frankoniane të birrës.
Ndërsa bëj një turne nëpër pesë nivelet e muzeut, studioj një hartë që përshkruan të gjitha fabrikat e birrës që janë mbyllur që nga fillimi i shekullit të 20-të – disa për shkak të viktimave nga dy Luftërat Botërore, të tjera për shkak të efekteve të modernizimit – dhe unë reflektoni për të gjitha birrat dhe shijet që kanë humbur. Fakti që kaq shumë njerëz kanë mbijetuar kundër gjasave është një tjetër dëshmi e traditës së fortë të prodhimit të birrës që e bën këtë rajon kaq unik.
Turneu i muzeut përfundon me një raund provë birre, duke filluar me një Pils më të lehtë përpara se të përfundojë me një Rauchbier . Teksa shijoj gotën time të tretë, shijen e re tashmë të njohur si një Helles i Mynihut , ngushëllohem nga mendimi se të paktën kjo shije unike do të mbijetojë./ BBC – Syri.Net
