Nga Tokio në Seul, në Nju Jork, Londër, Milano dhe Paris, ka më shumë “javë modë” në shtator, sesa ka javë në muaj. Modelet parakalojnë nëpër pasarela me krijime të çuditshme që njerëzit mund të mrekullohen në vitet në vijim—ose jo. Kohët e fundit, moda e lartë ka luajtur edhe në disa nga shfaqjet më të shikuara dhe më të përfolura të televizionit.
Me fustane luksoze dhe aksesorë që bien në sy, moda ka pushtuar transmetimin. Përveç “Becoming Karl Lagerfeld” – një dramë që ndjek stilistin e ndjerë gjerman përpara se të merrte detyrën si drejtor kreativ i Chanel dhe të adoptonte veshjen e tij monokrome – Disney+ ka publikuar gjithashtu “Cristóbal Balenciaga”. Shfaqja shqyrton me kujdes rrobaqepësin e quajtur “mjeshtër i të gjithëve” nga bashkëmoshatari i tij, Christian Dior, dhe përfshin tre dekada të karrierës së Balenciaga, nga mbërritja e tij në Paris më 1937 deri në pensionimin e tij më 1968.
“The New Look”, i publikuar në Apple TV + në shkurt, është vendosur në të njëjtën epokë të modës franceze, por shqyrton pasuritë e kundërta të Coco Chanel dhe Dior gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ndërsa Chanel bashkëpunon me nazistët, Dior pothuajse humbet motrën e tij në një kamp përqendrimi.
Ka pasur dokumentarë për Jon Galliano, një stilist britanik, i cili u pushua nga puna nga Dior pasi u bënë publike tiradat e tij të dehura dhe raciste, dhe Diane von Furstenberg, një stiliste belge që theu konventat seksuale dhe veshjet me stilin e saj të festave dhe veshjet popullore. Ka më shumë materiale për të ardhur. Netflix njoftoi së fundmi një serial dokumentar me fokus Victoria Beckham, një Spice Girl e kthyer në manjat të modës dhe bukurisë. Një tjetër film biografik i Lagerfeld, me protagonist Jared Leto, është në proces, si dhe një serial për dinastinë Gucci (i cili më parë u dramatizua nga Sir Ridley Scott më 2021).
Pse moda është kaq elegante mes producentëve televizivë dhe filmave? Një arsye është se moda e lartë i jep vetes dramë të lartë. Është një industri e populluar nga njerëz krijues, magjepsës, të cilët, siç dëshmojnë këto shfaqje, mund të jenë kontrollues, kokëfortë dhe të torturuar, si dhe të talentuar. Dizajnerët shpesh nxiten nga rivaliteti: Lagerfeld me Yves Saint Laurent, Balenciaga me Dior dhe Dior me Chanel.
Mund të jetë e vështirë të bësh biografi tërheqëse vizualisht të shkrimtarëve, pasi një faqe bardh e zi duket s si një tjetër. E njëjta gjë nuk është e vërtetë për fashionistet. Duke përdorur pëlhurë dhe qepje, Balenciaga skaliti silueta novatore. Dior e përshkroi një fustan si “një pjesë e arkitekturës kalimtare”. Rrobat, në TV dhe në jetën reale, janë reflektim i atyre që i veshin; ato mund të prodhojnë momente të transformimit të mrekullueshëm. “Tregimi i ekranit mbështetet në kodet vizuale; veshjet dhe moda mbështeten në kodet vizuale,” thotë Amber Butchart, një historiane e tekstileve dhe dizajnit. “Ju keni këtë kuptim të përbashkët të mediumit.”
Një arsye tjetër për trendin është se Hollivudi aktualisht është i lidhur me markat. Studiot duan të bëjnë histori për produkte të njohura, nga Barbies te Ferrari. Përmbajtja rreth stilistëve është një bast i sigurt, pasi shikuesit tashmë i njohin emrat nga butiqet ose produktet kozmetike, edhe nëse dinë pak për emrat e tyre.
Vetë shtëpitë e modës tani po përfshihen në tregim. Ky nuk ka qenë gjithmonë rasti: producentët e “Djalli vesh Prada” fillimisht u përpoqën të merrnin markat që të huazonin rroba në departamentin e kostumeve, nga frika se mos mërzitnin Anna Ëintour -in e Vogue (frymëzimi për personazhin djallëzor të luajtur nga Meryl Streep). Por 20 vjet më vonë, Balenciaga dhe Dior dhanë bekimin e tyre për “Cristóbal Balenciaga” dhe “The New Look”, thonë Xabier Berzosa dhe Helen Shaver, producentë në shfaqje. Shtëpitë lejuan që ekuipazhet të kenë akses në arkivat e tyre. Bina Daigeler, një nga dizajneret e kostumeve në “Cristóbal Balenciaga”, thotë se ajo “ishte gjithmonë në kontakt” me Balenciaga, si dhe me Chanel dhe Dior, për t’u siguruar që rrobat të përshkruheshin në një mënyrë “me respekt dhe të saktë”.
Duke huazuar shërbimet e tyre në këtë mënyrë, shtëpitë e modës po “kontrollojnë me mjeshtëri imazhin e tyre”, thotë Marnie Fogg, autorja e “Screen Style”, një libër për kostumet televizive. Skena e fundit e “The New Look” – një montazh i veshjeve të Dior-it, që shpaloset në një muzikë të mprehtë – ndihet më shumë si një reklamë sesa si përfundim i një drame cilësore. Jo një për të humbur një mundësi shitjeje, Dior lëshoi një aromë që përkonte me publikimin e shfaqjes.
Disa shtëpi kanë shkuar edhe më tej në thyerjen e kufijve midis markës dhe argëtimit. Në vitin 2021 “Fracture”, një mini-serial për një kantautor imagjinar, u zhvillua nga Balmain për të shfaqur koleksionin e tij të fundit. Chanel ka ndihmuar në financimin e filmave me aktorin Kristen Stewart, një nga ambasadorët e saj. Nuk është çudi, pra, që zonja Steëart kishte veshur shumë Chanel, ndërsa luante Princeshën Diana në ‘Spencer’. (Kërkimet për xhaketa dhe çanta Chanel u rritën në vazhdën e premierës së filmit.)
Vitin e kaluar Saint Laurent lançoi Saint Laurent Productions dhe bashkë prodhoi tre filma artistikë – një komedi muzikore kriminale, një dramë fantazi dhe një film horror – të cilat u transmetuan në Festivalin e Filmit në Kanë në maj. Studioja e filmit mbikëqyret nga Anthony Vaccarello, i cili është edhe drejtori artistik i shtëpisë; ai vlerësohet si “drejtori artistik i kostumeve” në çdo film. Përveç veshjes së personazheve në Saint Laurent, shtëpia u ka ofruar yjeve veshje për qarkun promovues.
Këtë vit LVMH, një grup luksi dhe një nga kompanitë më të vlefshme evropiane, lançoi median e vet, 22 Montaigne Entertainment. Ajo do të prodhojë filma, shfaqje televizive dhe podkaste bazuar në markat në stallën e LVMH – ose, siç tha Anish Melëani, kryetar dhe shefi ekzekutiv i kompanisë në Amerikën e Veriut, “të identifikojë projektet argëtuese që nderojnë dhe shfaqin në mënyrë autentike të tyre portofolet unike krijuese”. Duke qenë se LVMH zotëron 14 nga “maisonet” më të famshme të modës në botë—përfshirë Celine, Dior, Fendi, Givenchy, Loewe dhe Louis Vuitton—nuk do të ketë mungesë të projekteve që tregimtarët të stilojnë.
Vjen sezonin e ardhshëm…
Në fund të fundit, pasuria e argëtimit rreth modës pasqyron një peizazh të ndryshuar mediatik. Edhe pse biznesi i modës luksoze pritet të sjellë 116 miliardë dollarë të ardhura këtë vit, nga 86 miliardë dollarë në vitin 2020, metodat e vjetra nuk i tundojnë më blerësit si dikur. “Ju nuk do të arrini të gjithë audiencën tuaj në Vogue. Thjesht nuk je”, thotë Jenna Barnet nga Sunshine, një kompani konsulence që ndihmon markat me strategjinë e argëtimit. “Nuk do ta bëjë më të gjithën për ju.”
Si rezultat, argëtimi dhe reklamimi po “konvergojnë në një gjë”, thotë zonja Barnet, “dhe tani ne kemi këto mjete të pabesueshme për të treguar histori gjithnjë e më të pasura, histori më të gjata dhe më të vlefshme.” Për momentin, audienca duket e lumtur të provojë përmbajtje të markës dhe shefat e modës, ndryshe nga modelet në një pasarelë, janë duke buzëqeshur. Por ajo që duket à la mode sot, mund të bëhet lehtësisht e kaluar nesër. / The Economist.
